Die kanadische Stadt, in der chinesisches Essen mit Curling einhergeht

Regionale chinesisch-kanadische Küche blüht an einigen unwahrscheinlichen Orten.

Es war Anfang der 1970er Jahre, und der Vorstand des Port Arthur Curling Clubs hatte ein Problem.

Die Geschäfte auf der Eisbahn in Thunder Bay, Ontario, liefen gut. Trotz der Konkurrenz eines anderen Curlingclubs, der nur zehn Autominuten entfernt ist, hatte Port Arthur dank seiner fast hundertjährigen Geschichte in dieser kleinen Stadt im entlegenen Norden Kanadas eine eigene Stammgruppe. Darüber hinaus ist Curling - eine Eissportart, die ein wenig wie Rasenbowling aussieht, mit der Ausnahme, dass Spieler einen Stein mit Besen auf das Ziel zu „fegen“ - für die kanadische Identität wohl ebenso zentral wie Ahornsirup oder Hockey.

Aber es war der Speisesaal und das Restaurant des Port Arthur im zweiten Stock, die die Tafel beunruhigten. Sie hatten versucht, das Restaurant selbst zu leiten, einen großen Essbereich mit Fenstern und Blick auf das Eis darunter. Aber es hat kein Geld verdient. Im Laufe der Zeit war es schwieriger geworden, das Restaurant zu führen, als es wert war.

Eines Tages schauten einige der Vorstandsmitglieder an der Bar im Dragon Room vorbei, damals ein beliebtes chinesisches Restaurant. Wie üblich war der Laden voll - Kunden strömten in den Speisesaal, um die trockenen Spareribs („serviert mit Gewürzsalz und Zitronenschnitzen, 1,90 USD“) und („ein echter Favorit!“) Zu holen.

Inzwischen war chinesisches Essen nicht nur in Thunder Bay, sondern in ganz Nordamerika zu einer der beliebtesten Küchen geworden. Für viele der meistens Arbeiter der Stadt war es nicht sinnvoll, in ein „westliches“ Restaurant zu gehen. Sie könnten sich zu Hause Hackbraten oder Putenbrötchen machen. Aber chinesische Restaurants waren exotisch - egal, ob die Gerichte auf der Speisekarte, wie süß-saure Hühnchenbällchen oder Chop Suey, tatsächlich aus China stammten. Die Restaurants passten zur neuen, kosmopolitischeren Weltanschauung, die Kanadier zu entwickeln begannen. Nixons Besuch in China (wo er berühmt von einer Platte mit Peking-Enten probierte) und die Öffnung von Kanadas Türen für die Einwanderung aus China, Europa und anderen Ländern halfen ihm Teile der Welt.

Den Erfolg des Drachenraums zu sehen, brachte die Vorstandsmitglieder auf eine Idee. Sie näherten sich seinem Manager, einem jungen Mann namens Ling Lee, mit dem Vorschlag: Würde er in Betracht ziehen, das Restaurant im Curling Club zu übernehmen?

Lee war kaum ein Unbekannter, sagte mir seine Tochter Norina Karschti. Mit 15 Jahren war ihr Vater seinem Vater von Guangdong nach Saskatoon gefolgt, obwohl er kein Englisch konnte. Langsam lernte er die Sprache und zog ein paar Jahre später mit einer Lerche nach Ontario. Man hatte ihm ein Foto einer hübschen jungen Chinesin gezeigt und ihm wurde gesagt, sie lebe in Kenora, Ontario. Also machte er sich auf die Suche nach ihr. Mit 19 Jahren waren er und die Frau auf dem Bild, May Lee, verheiratet.

Das Paar ließ sich in Thunder Bay nieder, wo er Arbeit in chinesischen Restaurants fand. Mit Anfang dreißig leitete Lee den Dragon Room. Und als der Clubvorstand von Port Arthur auf ihn zukam, war er bereit für einen eigenen Platz. Also sagte er ja. Im Jahr 1973 eröffnete Ling Lee im Port Arthur Curling Club.

Jetzt leitet Karschti das Restaurant. Als sie innehielt, stellte ich ihr eine Frage, die ich noch nicht gewagt hatte, anderen Restaurantbesitzern zu stellen. Wie ich war Karschti Chinese, wurde aber in Kanada geboren. Wie ich war sie mit einem nichtchinesischen Ehemann verheiratet. Auch sie verbrachte den größten Teil ihrer Zeit mit nichtchinesischen Kanadiern. Sie verstand, wie es war, zwischen den Kulturen zu navigieren.

"Ist es seltsam für dich, chinesisches Essen zu verkaufen, von dem du weißt, dass es nicht wirklich chinesisch ist?"

Sie hielt für einen Moment inne, um zu kichern, bevor sie fortfuhr.

Die ersten chinesischen Restaurantbesitzer hatten ihre Geschäfte durch Improvisation aufgebaut. Viele waren als Eisenbahner oder im Rahmen des Goldrausches in Kanada angekommen. Sie waren größtenteils keine ausgebildeten Köche. Und selbst wenn sie „authentisches“ Chinesisch kochen wollten, waren die meisten der benötigten Zutaten - Gewürze, Saucen, frische Produkte oder Meeresfrüchte - in Nordamerika noch nicht zu finden. Sie konnten auch keine chinesischen Kunden erwarten. Basierend auf den verfügbaren Zutaten kreierten sie neue Gerichte, von denen sie glaubten, dass sie das westliche Publikum ansprechen könnten. Sie liehen sich die Ideen aus, an die sie sich zu Hause erinnerten, fügten aber gesunde Dosen Sojasauce, Ketchup und Zucker hinzu, um den westlichen Geschmack zu treffen.

Mit der Verbreitung dieser Chop Suey-Gerichte in Kanada begannen sich regionale Spezialitäten zu entwickeln. In den Prärien gab es Ingwerfleisch. In Quebec hatte ich gebratene Makkaroni, gebratene Nudeln mit Sojasauce, Fleisch und Gemüse gefunden. Ich begegnete auch Peterborough Wontons (frittierte Wontonhäute ohne Fleischfüllung) und dem Brauch im Norden Ontarios, chinesisches Essen mit einer Beilage Toast zu servieren. Dann gab es natürlich die Inselprovinz Neufundland, wo selbst Eiernudeln bis vor relativ kurzer Zeit nicht zuverlässig zu finden waren. Dort wird Chow mein stattdessen aus dünnen Grünkohlstreifen hergestellt.

Ich habe gelernt, dass diese regionalen Spezialitäten nicht immer von einem Teil des Landes in den nächsten übersetzt wurden. Nachdem Restaurantbesitzer Richard Yu von Vancouver nach Deer Lake, Neufundland, gezogen war, musste er sein Sparerib-Rezept anpassen. Zurück in Vancouver waren seine frittierten Honig-Knoblauch-Rippen ein Hit gewesen. Aber als er in Canton, seinem neufundländischen Restaurant, dasselbe Rezept machte, waren sie unbeeindruckt. "Sie sagten:" Sogar ein Hund würde das nicht essen ", sagt Yu und kichert.

Er brauchte eine Weile, um den Unterschied herauszufinden: Seine neuen Kunden in Neufundland waren viel, viel älter als die in Vancouver. Neufundland hat das älteste Durchschnittsalter in Kanada. Die frittierten, knusprigen Rippen waren hart für die Zähne seiner neuen Kunden. Also fing er an, seine Rippen zu schmoren und sie langsam bei schwacher Hitze zu kochen, bis sie weich und zart waren und vom Knochen fielen. Dieses Rezept war viel erfolgreicher.

Bei Ling Lee, erklärt Karschti, war die Spezialität Bon Bon Ribs - eine Erfindung, die in Thunder Bay erfunden wurde. Dieses Gericht bestand aus Rippchen, die mit Piment und MSG überzogen waren, und wurde dann schnell frittiert und mit Zitrone beträufelt. Es war eines der Gerichte, die ihren Vater so beliebt machten, dass er schließlich vom örtlichen Kabelfernsehsender angeheuert wurde, um seine eigene Kochshow zu veranstalten. Jede Woche lud er die Zuschauer in seine Küche ein, um ihnen die Geheimnisse des Kochens von „chinesischem Essen“ zu zeigen.

Ihr Vater wurde erfolgreich das Gesicht der Chop Suey Küche in Thunder Bay. Jahre später würde er den Nachteil davon sehen. Als er beschloss, Thunder Bay mit einem zweiten Restaurant die authentische chinesische Küche vorzustellen, war die Resonanz mürrisch.

"Wir haben es versucht", sagte Karschti. „Die Leute wollten das einfach nicht.“ Allmählich fielen die authentischen Gerichte von der Speisekarte, und das zweite Restaurant wechselte nur zu Chop Suey.

Es war kurz vor der Mittagszeit und wir konnten die Wok-Paddel in der Ling Lee-Küche gegen heißen Stahl schlagen hören. Die beiden Köche waren damit beschäftigt, das Buffet für die Mittagspause vorzubereiten. Ein paar Stammgäste saßen bereits an Tischen und warteten darauf, dass die Lichter über dem Buffet aufleuchteten. Unten an der Eisbahn gingen die Lichter mit einem plötzlichen Klicken an. Zwei Männer in Fleecewesten und Hosen gingen auf das Eis und stellten ihre Steine ​​für ein Spiel auf.

Während sein Traum, authentisches chinesisches Essen in Thunder Bay einzuführen, nicht in Erfüllung ging, hinterließ Karschtis Vater ein anderes Erbe. Heute gibt es in allen drei Curlingclubs in Thunder Bay ein chinesisches Restaurant. Und jeder von ihnen hat Bon Bon Ribs auf der Speisekarte.

Aus dem Buch von Ann Hui. © 2019. Erschienen bei Douglas & McIntyre. Nachdruck mit Genehmigung des Herausgebers.