Ein Junket zur interessantesten Stadt der Welt

Wie eine Reise ins australische Outback komisch und schön wurde.

Die Wüste außerhalb von Coober Pedy diente als Kulisse für andere weltfremde Filme. (Foto: Jessanne Collins)

Das operative Wort, wenn es um den australischen Außenposten von Coober Pedy geht, ist "interessant".

"Das ist Coober Pedy", sagte der Publizist, der meine Reise 2013 mit hörbarer Kursivschrift arrangierte. „“, Sagten die Leute, die ich in Adelaide getroffen hatte, vorsichtig, als ich ihnen meine Reiseroute erzählte. Dieser ominöse Euphemismus schafft es sogar in das lauwarme Verzeichnis von Lonely Planet: „Mit Fliegenschwärmen, keinen Bäumen, 50-Grad-Sommertagen, kalten Winternächten, Höhlenbewohnern und rostigen Autowracks in den Vorgärten könnte man meinen, angekommen zu sein eine Einöde. Aber es ist auf jeden Fall interessant. “

Der Australier, den ich eine Woche vor meiner Abreise auf einer Party in New York getroffen habe, war direkter: "Coober Pedy ist", sagte sie, bevor sie erzählte, dass der Busfahrer sie als Teenager beim Einschiffen ermahnte: "Tu es nicht." vergewaltigt werden. "

Von allen unwahrscheinlichen Reisezielen der Welt ist Coober Pedy, Australien, wohl eines der unwahrscheinlichsten. Wenn die Amerikaner von Coober Pedy gehört hätten, wäre es wahrscheinlich ein Kultfilmklassiker aus dem Jahr 1994 gewesen, und wenn Sie gesehen haben, dass Sie wissen, dass es auch nicht das Beste für einen Besuch ist. Es ist so klein, dass es selbst für australische Verhältnisse so weit hergeholt ist, dass man es sich auf zu vielen Bucket-Listen kaum vorstellen kann. Und doch ist es auf seltsame Weise ein Touristenziel, oder es ist beabsichtigt, dass ich vor ein paar Jahren auf einer von der Landesregierung gesponserten Reise dorthin gereist bin, damit ich darüber schreiben kann, warum die Leute das möchten Besuch.

Coober Pedy aus der Luft. (Foto: Jessanne Collins)

Es ist möglich, dass 26 Flugstunden und eine 14-stündige Zeitumstellung etwas mit meinen ersten Eindrücken von Australien zu tun hatten, einem Ort, der irgendwie fremder wirkte, als ich erwartet hatte. Mein Jetlag fühlte sich an wie ein Blutgerinnsel, und selbst die scheinbar einfache Bestellung eines Eiskaffees in Adelaide, mein Zwischenstopp vor der Abreise nach Coober Pedy, erwies sich als absurd, als mir eine Tasse kalten Kaffee mit einer Kugel Eis ausgehändigt wurde . Ich lachte über mich selbst, in meinem peinlichen Delirium, fühlte mich aber auch bis ins Mark erschüttert. Ich verstand genau, wie weit ich von zu Hause entfernt war, wie wenig ich über den Ort wusste, an den ich gekommen war, wie extrem, sehr allein ich hier war.

Es war dieses anhaltende Gefühl der Desorientierung und ein bisschen Einsamkeit, dass ich einen frühen Flug mit einer kleinen regionalen Fluggesellschaft erwischte, einer von nur zwei Abflügen pro Woche. Wenn Sie sich eine Karte ansehen, ist Coober Pedy genau südlich von Right Smack in der Mitte von Australien. Viel mehr Outback gibt es nicht. Und vom Himmel aus sieht die weite, leere Wüste da draußen aus wie ein anderer Planet: Mars, passend, da dies der Ort für viele Filme ist, die auf dem Roten Planeten spielen. Wenn Sie sich Coober Pedy nähern, können Sie sehen, wie die Erde mit weißen Hügeln übersät ist, die kleine schwarze Löcher wie Ameisenhaufen umgeben. Im Gegensatz zu jedem fremden Planeten, den wir kennen, ist diese Landschaft bewohnt. Und natürlich gibt es Dinge, die man im Untergrund erledigen kann.

Das Leben in Coober Pedy findet sowohl unter der Erde als auch darüber statt. Aus diesem Grund bin ich bei einer der bekanntesten Touristenattraktionen der Stadt gebucht: einem unterirdischen Hotel. Ich denke, als ich das erste Mal hörte, wie es beschrieben wurde - die Einheimischen leben in Häusern, die tief in den Sandstein gehauen sind, eine geniale Technik, die trotz der unversöhnlichen Temperaturen der Wüste keine Klimatisierung erfordert -, stellte ich mir etwas Glamouröses vor, wenn vielleicht an den Rändern verblasst. Ich stellte mir vor, wie ich tief in eine angenehm kühle Höhle hinabstieg, mit einem veralteten, aber gut gepflegten Wasserspiel oder zwei, vielleicht in einem übermäßig opulenten Glasaufzug wie dem Marriott Marquis. (Klar, ich war zu lange in New York.)

Bei der Landung wird mir klar, dass das nicht so sein wird. Der winzige Jet entlädt seine spärlichen Passagiere direkt auf den Asphalt und in einen Einraumflughafen. Mir wurde gesagt, dass es einen Hotel-Shuttle geben wird, aber es gibt keinen. Einer nach dem anderen findet jeder vom Flug seine Fahrten und Blätter. Das Flughafenpersonal ist auch die Flugbesatzung, und sie haben das Flugzeug bereits wieder betreten und sind weggerollt. Es gibt nur einen anderen Mann, der zurückbleibt, und einen Gepäckträger, der einen Transportwagen mit Fracht belädt. Wir sind buchstäblich die einzigen drei Personen an diesem Flughafen.

Der Flughafen von Coober Pedy. (Foto: Jessanne Collins)

Der Typ stellt sich vor. Er heißt Andrew und ist in dasselbe Hotel gefahren wie ich. Ich bin mir jetzt sicher, dass er überhaupt keine Aufzüge mehr haben wird. Er arbeitet für die südaustralische Regierung in der Arbeitslosenpolitik und kommt hierher, wo Arbeitslosigkeit und Armut hoch sind, um Studien durchzuführen. Ich sage ihm, dass ich ein Schriftsteller aus New York bin, um hier Geschichten zu schreiben, die Menschen zu Besuchen inspirieren. "Coober Pedy ist sehr", sagt Andrew. Schließlich beendet der Gepäckträger seine Arbeit und holt uns ab. Es stellt sich heraus, dass er auch der Shuttle-Fahrer des Hotels ist.

Ich fahre in die Stadt, getreu der Vorhersage von Lonely Planet, und habe das Gefühl, in eine Einöde oder zumindest in einen ziemlich kargen Militäraußenposten zu kommen. Das Hotel befindet sich auf der Hauptstraße, einer Ansammlung niedriger Gebäude, von denen einige zur Hälfte in rötliche Erdhügel gehauen sind.

Ein unterirdischer Buchladen. (Foto: Remi DU / CC BY-SA 2.0)

Wenn ich einchecke, verabschiede ich mich von Andrew und gehe in mein „Deluxe“ -Zimmer, das heißt unterirdisch, und das war's auch schon. Es ist einfach und sauber genug und das Dekor wurde seit den 80ern oder früher nicht mehr angefasst. Die Wände zeigen die Narben der Maschinen, die den Raum aus dem Sandstein geschnitzt haben. Die Luft ist angenehm kühl und garantiert frisch - sie wird mit einem sichtbaren Rohr belüftet -, aber sofort habe ich Probleme beim Atmen.

Warnschilder für die Opalminen. (Foto: charles.bukowsky / CC BY 2.0)

Draußen brennt die Wüstensonne, der Parkplatz ist staubig. Auf der anderen Seite gibt es ein ziemlich trostloses Café. Ich brauche Kaffee und einen Computer, irgendeine Verbindung. Da ist ein Mann, der sich in einem Schatten auf dem Boden zusammengerollt hat, mit sich selbst redet und mich ansieht. Ich ignoriere ihn mit erhöhter Aufmerksamkeit, als ich erschrocken bin, meinen Namen von oben zu hören. Da ist Andrew, der sich über ein Geländer beugt. Ich stelle fest, dass die Zimmer im zweiten Stock nicht nur Fenster haben, sondern auch Türen, die sich nach außen öffnen. Er winkt, ich winke und erinnere mich, dass ich doch nicht alleine angekommen bin.

Ein weiterer Grund, warum Coober Pedy interessant ist, ist, dass es sich um eine Bergbauindustrie handelt, die ziemlich eigenwillig ist. Einer oft rezitierten lokalen Legende zufolge stolperte ein Teenager vor einem Jahrhundert über ein Opalvorkommen, und die Leute begannen hierher zu kommen, um danach zu graben, um im Ödland Vermögen zu suchen. Diese endlosen Ameisenhaufen sind Opalminen - Berichten zufolge gibt es bis zu eine Million davon. Es sind diese, die ich, begleitet von einem jugoslawischen Reiseleiter mit einem starken Akzent - auch ein Teilzeit-Bergmann - verbringe, um den Nachmittag zu erkunden.

Opal entsteht, wenn sich Wasser mit Kieselsäure in den Felsspalten vermischt. (Foto: Jessanne Collins)

Opal ist natürlich dieser schillernde Edelstein, der, zumindest in meinen Augen, unter Rainbow Brite, bestimmten Beinwärmern, Stimmungsringen und anderen farbenfrohen Markenzeichen der 1980er-Jahre aufbewahrt wird. Opale sind also keine Diamanten. Es gibt ein paar sagenhafte Bergleute, die hier Millionen verdient haben. Aber zum größten Teil, sagt mir mein Reiseleiter, ist der Bergbau ein bescheidenes Unterfangen: Mit einer kleinen Investition in die richtige Ausrüstung und einer billigen Erlaubnis kann jeder ein Loch in den Boden graben und anfangen, den Sandstein von Hand zu pflücken , auf der Suche nach perlmuttartigen Schichten im Gestein, in denen vor Millionen von Jahren Wasser mit Kieselsäure vermischt wurde. Die meisten Bergleute fühlen sich angezogen von der Aussicht, für sich selbst zu arbeiten, ihre eigenen Stunden zu bestimmen und ihre eigenen Chefs zu sein.

Natürlich schadet die bloße Möglichkeit, es auch nur ein bisschen reich zu machen, nicht. Im Vergleich zu großen industriellen Bergbauindustrien wird Opal auf eine etwas sorglosere und schlauere Weise hergestellt: Manche Menschen träumen davon, wo sie anfangen sollen zu graben, mein Führer sagt, andere werfen buchstäblich einen Hut in den Wind und gehen graben, wo er landet. Die Anziehungskraft reichte aus, um Prospektoren in den 60er und 70er Jahren in Scharen hierher zu bringen und immer noch Hunderte von aktiven Minen zu erhalten. Das Aufsuchen ist sogar ein Teil der Attraktion für Touristen, die aufgefordert werden, Spreuhaufen zu durchsuchen, die aus den Minen entfernt wurden, um festzustellen, ob die Fachleute etwas möglicherweise Kostbares übersehen haben.

Eine Opalmine ist technisch gesehen kaum mehr als ein Loch im Boden. (Foto: Jessanne Collins)

Für diejenigen, die lieber einfach Opal einkaufen gehen möchten, gibt es Geschäfte in der Stadt, die Schmuck verkaufen. Es gibt ein ziemlich umfangreiches Museum, das jeden möglichen Aspekt des Steins und die Geschichte der Stadt, die er erbaut hat, würdigt. Somit ist Coober Pedy ein Mekka für Opal-Liebhaber. Aber es gibt noch andere Anziehungspunkte, die die Besucher hierher locken. Nicht weit draußen in der Wüste gibt es eine Felslandschaft namens Breakaways, nicht ganz so ikonisch wie der Uluru, aber riesig und seltsam und atemberaubend. (Es gibt auch eine leicht zugängliche Strecke von Australiens berühmtem „Dingo-Zaun“ - eine unscheinbar aussehende Drahtlücke, die sehr wahrscheinlich wird, wenn man bedenkt, dass sie 3.500 Meilen lang ist und alle Dingos auf dem Kontinent auf einer Seite hält, damit kleinere Tiere gezüchtet werden können auf dem anderen.)

Und von hier aus gelangt man zum Oodnadatta Track, einer langen, unbefestigten Hardcore-Wüstenroute, die ein paar andere kleine Outback-Außenposten miteinander verbindet. Der lauwarme Lonely Planet belegt in seinen Top 25-Standorten in Australien Platz 24.

Unterkunft in Coober Pedy im Jahr 1970. (Foto: Sydney Oats / CC BY 2.0)

Wenn ich am Ende des Tages in mein Zimmer zurückkehre, bin ich immer noch mit Wüste bestäubt und kann dem Gefühl des Erstickens unter der Erde nicht entkommen. Also gehe ich zur Rezeption und bitte, in eines dieser Zimmer im Obergeschoss zu wechseln, mit Fenstern und Türen, die sich nach außen öffnen lassen. Am Schreibtisch arbeitet ein junger Mann, der zunächst nicht genau weiß, warum ich nach einer Herabstufung frage. "Ihr Zimmer ist das Deluxe!", Sagt er. "Ich weiß, aber ... ich bin klaustrophobisch", sage ich. "Ich will wirklich nur ein Fenster." Er lacht, als er den Schalter drückt. Es braucht eine lange Zeit. Wir machen in der Zwischenzeit Smalltalk. Er kommt aus Sri Lanka, wo er im Finanzbereich tätig war. Er kam nach Australien, um sich einen Job in Adelaide zu versprechen, der jedoch scheiterte. Er landete hier, 600 Meilen in der Wüste, und arbeitete an der Rezeption eines unterirdischen Hotels.

"Ich verstehe nicht wirklich, warum die Leute hierher kommen", sagt er schließlich und schaut sich um, um sicherzugehen, dass wir allein sind, in einem Ton, der nicht viel mehr als ein Flüstern ist.

Er zögert, meinen Schlüssel abzugeben. Nicht auf schattige Weise. Er möchte einfach weiter chatten. Ich nehme es nur ungern an. Wir reden lange nach mir.

Eine Museumswiedergabe eines unterirdischen Hauses in Coober Pedy. (Foto: Jesseanne Collins)

Mein neues Zimmer ist kleiner, stickig mit abgestandenem Rauch und ein bisschen zerlumpter an den Rändern. Aber es hat eine Glasschiebetür, die sich zu einem kleinen, feuchten Betonbalkon öffnet, auf dem Skinke tanzen und die Tankstelle der Hauptstraße überblicken. Ich trinke eine kleine Flasche Weißwein aus der Minibar und öffne eine Dose australische Pringles, die beruhigend Pringle-y sind, und lasse die Tür offen, auch wenn ich schlafen gehe, bereit, im Austausch für die Wüste eine zufällige Eidechseninvasion zu erleiden Luft.

Eine Wüste als Ödland zu bezeichnen, bedeutet, sie völlig zu missverstehen. Eine Wüste ist kein Mangel an Leben oder Sehenswürdigkeiten, sie ist voller interessanter (und sogar seltsamer) Pflanzen und Tiere, wenn man weiß, wie man aussieht. Selbst wenn meilenweit nichts offensichtlich Lebendiges in Sichtweite ist, kann die Antike und Weite all dieses Sandes und Steins und des Nichts Sie nicht daran erinnern, dass der Planet selbst eine Lebensdauer hat und die gesamte menschliche Zivilisation eine Mikrosekunde davon ist.

Die Breakaways in der Nähe von Coober Pedy sind weniger ikonisch als Uluru und dennoch atemberaubend. (Foto: Jessanne Collins)

Ich begann zu glauben, dass dies auch für diese seltsame kleine Stadt gilt, mit ihren rauen Rändern und verblichenen Hommagen an ihre leuchtenden Felsen, und dass dies der wahre Reiz ist, einen Ort wie diesen zu besuchen: die Chance, etwas Kleineres zu entdecken, aber Trotz aller Widrigkeiten wertvoll. Für mich war es eine unwahrscheinliche menschliche Verbindung, als ich sie am meisten brauchte. Ein gewisser wertvoller emotionaler Zustand, der nur unter unangenehmen Umständen erreicht werden kann. Eine Reihe von Geschichten, die ich noch Jahre später erzähle. All dies ist freilich nicht das Offensichtliche in alltäglichen Junkets. Was ich von Coober Pedy mitgenommen habe, war etwas schwieriger zu begreifen. Vielleicht gibt es deshalb neben der vagen Auszeichnung so wenig zu sagen, dass es „interessant“ ist.

Möglicherweise gibt es in Coober Pedy den ultimativen Anreiz zum Reisen: Sie müssen hier sein, um ihn zu bekommen.

Der Golfplatz von Coober Pedy zeigt den lokalen Sinn für Humor. Es ist der einzige Golfclub der Welt mit gegenseitigen Spielrechten im schottischen St. Andrews. (Foto: Jessanne Collins)

Mitten in der Nacht wache ich mit dem Gefühl auf, dass etwas mit mir im Raum ist. Ich bin sofort auf der Hut, bevor ich merke, dass nur ein heulender Wind aufgekommen ist, der durch die offene Tür flattert und den Raum mit Staub füllt. Ich zögere immer noch, die Tür zu schließen. Stattdessen trete ich auf den Balkon. Ein Wüstenwind ist etwas völlig Seltsames und Faszinierendes: Diese Luft kann sich ungehindert fortbewegen und alten Staub und verrückte positive Ionen auf nichts als ihrem eigenen unsichtbaren Schwung tragen. Wer weiß, warum es genau hier gelandet ist oder wie weit es gekommen ist?