Die dunkle Vergangenheit und die ungeklärte Gegenwart eines Pariser Wohnprojekts

"Drancy ist wie das schlechte Gewissen der Franzosen."

Es war eine Zeit des besonderen Unbehagens in Paris, und die Zeichen sind überall. Tränengas hat die Champs-Élysées getrübt. Auf öffentlichen Porträts der französisch-jüdischen Politikerin Simone Veil wurden Hakenkreuze gekritzelt. Notre Dame verbrannt. Im Vorort von Drancy, ein paar Meilen nordöstlich der Stadt, ist es fast unheimlich ruhig, aber das Gefühl von Unwohlsein scheint zu spüren. Dort werden Sie beim Aussteigen aus dem Bus am Liberation Square von einem U-förmigen Betongebäude begrüßt, das teilweise einen weit geöffneten Rasenhof umschließt. Dieses hellgelbe Wohnhaus hat sich in weniger als einem Jahrhundert von einem erschwinglichen Wohnkomplex zu einem Vorzimmer des Todes und zurück entwickelt.

In den frühen 1940er Jahren sammelten die Nazis und ihre französischen Mitarbeiter mehr als 60.000 französische Juden und hielten sie hier fest, bevor sie in die Vernichtungslager im heutigen Polen, einschließlich Auschwitz und Sobibor, geschickt wurden. In dem Apartmentkomplex, der erst ein Jahrzehnt zuvor als Vorbild für das Leben in der Stadt konzipiert worden war, wurden die Internierten von Stacheldraht umschlossen, trugen gelbe Sterne mit der Aufschrift „Juif“ (Jude) und litten unter Ruhr und anderen Krankheiten. Fast alle Menschen, die durch das Lager kamen, auch Drancy genannt, starben im Holocaust. Aber die Räume, in denen sie interniert wurden, bleiben erhalten und werden jetzt von einer neuen Generation von Menschen am Rande der französischen Gesellschaft bewohnt.

Die Deutschen nannten Drancy ein Durchgangslager. Fast acht Jahrzehnte später bleibt die umfunktionierte Wohnanlage ein Ort der Durchreise und des Übergangs. Es beherbergt Einwanderer, arbeitende Arme und andere, die einen Weg zu ihrer eigenen Version der Zugehörigkeit suchen. Um es zu finden, müssen sie sich mit Drancys Erbe auseinandersetzen - nicht nur mit den Grausamkeiten, die es immer mit sich bringen wird, sondern auch mit uralten Vorstellungen von Französisch, die viele an die Peripherie treiben.

Es gab eine Zeit, in der die Siedlung Drancy voller Optimismus war. Die Vorkriegsplaner sahen das Projekt als Höhepunkt des Lebens im 20. Jahrhundert. Die französischen Architekten Marcel Lods und Eugène Beaudouin hofften, möglichst vielen Stadtbewohnern sicheren und erschwinglichen Wohnraum zu bieten. Das vierstöckige U-förmige Gebäude, das als Drancy-Lager während des Krieges diente, wurde in den 1930er Jahren errichtet, und der Bau von fünf 14-stöckigen Türmen, die mit Studios und Apartments mit einem Schlafzimmer gefüllt waren, hatte begonnen. „Vor dem Krieg gab es Postkarten dieser Türme“, sagt Benoit Pouvreau, Historiker am Department of Cultural Heritage in Seine-Saint-Denis, der Region, in der sich Drancy befindet. „Es war ein Symbol der Moderne.“ Insgesamt umfasste die Entwicklung 1.200 Einheiten.

Die Planer nannten es Cité de la Muette (Die stille Stadt), was an die Ruhe der Bewohner erinnern sollte. Aber dieses Heiligtum ist nie zustande gekommen. Bald nach der Eroberung von Paris im Jahr 1940 übernahmen die Nationalsozialisten den noch unvollendeten Wohnkomplex und bauten ihn zum wichtigsten französischen Schauplatz für ihren Feldzug gegen Juden um. Der Name Cité de la Muette blieb auf andere Weise relevant - der Komplex wurde zu einer Stadt der Stimmlosen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg standen viele Gebäude lange Zeit leer. In den 1970er Jahren wurden sie als französische Armeeunterkünfte wieder in Dienst gestellt, aber diese Wiederbelebung hielt nicht an. Der größte Teil des Komplexes, einschließlich der imposanten 14-stöckigen Türme, wurde 1976 abgerissen. Das einzige verschont gebliebene Gebäude war das U-förmige „Hufeisen“, das als Internierungslager gedient hatte.

Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende nickt das überlebende Gebäude zumindest in Richtung der ursprünglichen Absicht von Lods und Beaudouin, öffentliche Unterkünfte für die am stärksten gefährdeten Bewohner der Region zu sein. Aber es ist kaum ein modernes Paradies. Im Vordergrund des blocklangen Innenhofs steht ein einziger Waggon, mit dem die Juden nach Auschwitz und in andere Lager gebracht wurden, auf einem verlegten Gleisabschnitt als Denkmal. Dschungelgrüne Vögel, höchstwahrscheinlich invasive Ringelsittiche, drängen sich in den oberen Zweigen einer Ansammlung von Hofbäumen, Transplantationen aus wärmeren Klimazonen in Nordfrankreich gedeihen irgendwie.

Während des Krieges war der Grundriss des Hufeisengebäudes der gleiche wie heute: Eine Reihe gleichmäßig verteilter Türen im Erdgeschoss, von denen jede zu einer mit Salz und Pfeffer gefliesten Lobby und zu vier Treppen führt. Apartments Cluster bei jeder Landung. Heutzutage könnte jede kleine Wohnung eine einzelne Familie beherbergen, aber in den 1940er Jahren wurden bis zu 50 bis 60 jüdische Insassen in jeden unfertigen Raum gesteckt. Einige von ihnen wurden in überraschenden Zusammenkünften von den Straßen von Paris aus beschlagnahmt und erreichten das Lager, ohne sich umzuziehen - eine Situation, die sie nicht lösen konnten, da Häftlingen oftmals nicht gestattet war, Pakete zu erhalten.

Nach Angaben der Historikerin Renée Poznanski versorgte die Lagerverwaltung jeweils 10 Insassen mit einem Stück Seife, und ein einziger Wasserhahn in jedem Raum tropfte Waschwasser in einen hölzernen Trog. Jeden Tag und manchmal zweimal am Tag wurden Insassen aus ihren Räumen getrieben, um lange Appelle im Hof ​​zu führen. Stacheldraht umgab das Gebäude und den Innenhof.

Der Innenhof wirkt jetzt expansiv und offen, näher an dem sauberen, minimalen Raum, den die Planer und Architekten anstrebten. Trotzdem gibt es klare visuelle Spektren. Es gibt den massiven Güterwagen - eines der ersten Dinge, die Sie bei Ihrer Ankunft sehen - und ein Denkmal aus rosa Granitsäulen, die den hebräischen Buchstaben bilden und den Namen Gottes bedeuten. Auf dem Weg zu den gestapelten Wohnungen kann man sich kaum vorstellen, was einst diesen Raum füllte: dünne Lautsprecher, die langen Latrinen, in denen Gefangene Informationen austauschen konnten, die Busflotten, die Gefangene zu den Bahnhöfen von Bobigny oder Le Bourget brachten wurden nach Auschwitz verschifft.

Während des Krieges wurden einige der Eingänge des Gebäudes als „Deportationstreppenhäuser“ bezeichnet, die nur von Häftlingen genutzt werden dürfen, die für die sofortige Entfernung gekennzeichnet sind. Der Rest sollte einige Wochen oder Monate im Lager bleiben, bevor sie an der Reihe waren. Heutzutage sollen diese Eingänge alle verschlossen bleiben und nur von Anwohnern betreten werden, die ein- und ausgehen. An einem kühlen Tag vor nicht allzu langer Zeit wurde eine der verblassten rosafarbenen Türen ein wenig gestützt und weicht einem sanften Stoß.

Der Geruch von Mehltau schwebt über dem Innenraum, gefolgt von einem Harnverfolger. Flache Krater weisen Farbschichten auf den Wänden und Geländern auf, und bei einigen Treppenstufen fehlen Brocken. Die Szene erinnert an jede Menge vergangener und gegenwärtiger öffentlicher Wohnungsbauprojekte, von strengen Ratswohnungen in London bis zu Hochhäusern in Chicago. Während die meisten der ursprünglichen Projekte Chicagos den Abrissbirnen zum Opfer gefallen sind, wird das Drancy „U“ wahrscheinlich in irgendeiner Form jahrelang stehen bleiben, wie das französische Kulturministerium es 2001 als historisch bedeutsam eingestuft hat.

Relativ wenige Einheimische außer den Bewohnern besuchen jemals die Drancy-Stätte, aber sie beherbergt eine ständige Menge von Besuchern aus weiter entfernten Gegenden - Angehörige von Camp-Opfern, der eine oder andere Historiker oder Journalist. Verständlicherweise sind die Menschen, die dort leben, skeptisch gegenüber Außenstehenden und neigen dazu, sie mit Fragen zu beschäftigen. "Die Menschen in Drancy haben immer damit gelebt", sagt Pouvreau. "Die Fragen geben ihnen das Gefühl, schuldig zu sein."

"Es ist besser, hier zu leben als an einem Ort, der weniger schön ist", sagt eine rothaarige Frau, die eine Einkaufstasche in Rumpfgröße trägt und ihren Namen nicht nennen will. Sie sagt, dass sie seit 50 Jahren im Komplex lebt. Auf die Frage, wie sich der Ort im Laufe der Zeit verändert hat, wird sie langsam wütend. Prostituierte arbeiten jetzt vor dem Komplex, behauptet sie. Sie hat neulich die Polizei angerufen, um zu melden, was los ist. "Es ist keine Gemeinschaft", sagt sie mit erhobener Stimme. "Es ist ein Bordell."

"Es ist ein guter Ort für Familien", sagt Brahim, der vor 14 Jahren aus Algerien ausgewandert und vor kurzem in den Komplex gezogen ist. Er ist sich der Geschichte des Ortes bewusst und hält es für wichtig, ihn am Leben zu erhalten. "Wir müssen es behalten", sagt er mit Überzeugung und wechselt von Französisch zu Englisch. "Wir können es nicht löschen."

Auf der anderen Straßenseite vom Innenhof befindet sich ein geschäftiges Café, in dem Hochspannungs-Espressos für 0,50 € verkauft werden. Die Stammgäste an der Theke sind bereit, über Drancys Vermächtnis nachzudenken. Kamel, der ebenfalls aus Algerien stammt, sagt, dass viele Einheimische nicht in dem Komplex leben wollen, weil sie nicht mit seiner Vergangenheit in Verbindung gebracht werden wollen. Tatsächlich, sagt er, hat seine Schwester dort eine Wohnung abgelehnt. "Sie lehnte ab, weil sie wusste, dass es eine Art Gefängnis war."

Nachdem der Komplex unter Denkmalschutz gestellt worden war, führte die Landesregierung einige Restaurierungsprojekte durch. Während der Renovierung alter Türen fanden die Arbeiter Nachrichten von Deportierten auf einigen der ursprünglichen Putzwandtafeln. Diese Tafeln sind zusammen mit anderen Artefakten und Geschichten in einem neuen Museum neben dem Café untergebracht. Einige kommentieren das Leben im Lager - man liest: "Die Toilette ist nach 10:00 Uhr verboten." Andere sind verzweifelte Stimmen im Dunkeln, die die Namen und Deportationsdaten der Schriftsteller aufzeichnen: "Lonker Otton / Lonker Mindel, deportiert am 11. Februar 1943 , Ziel unbekannt."

Im Vergleich zum Wohnhaus wirkt das Museum Mémorial de la Shoah de Drancy, das von der französischen Stiftung zur Erinnerung an den Holocaust subventioniert wird, reduziert und makellos. Die Glasfassade bietet einen Panoramablick auf die Wohnanlage und den Innenhof darunter. Auf einer der wöchentlichen Museumsführungen erzählt der Führer die Geschichte von Drancy und seine von den Nazis geführte Entwicklung zum Durchgangslager. Die Hauptgalerie zeigt Dutzende antiker Artefakte, von Briefen, die Gefangene nach ihrer Verhaftung verfasst haben, bis hin zu Bleistiftskizzen des internierten jüdischen Künstlers Georges Horan. Es gibt auch ein genaues maßstabsgetreues Modell des Lagers in leuchtendem Weiß. Die Tour führt jedoch nicht in den Komplex selbst hinein - den Ort, an dem Menschen leben und an dem andere Dutzende in einen Raum gedrängt wurden, während sie darauf warteten, zu erfahren, ob sie an „unbestimmte Ziele“ oder „unbekannte Orte“ geschickt werden.

Gegen Ende der Tour geht es darum, wer für die Ereignisse in Drancy während des Krieges verantwortlich war. Während die Nazis das Durchgangslager errichteten, halfen französische Kollaborateure bei der Erfüllung ihrer tödlichen Mission. Die Wachen im Lager, sagt sie, waren französische bewaffnete Polizisten. Zu diesem Zeitpunkt fühlen sich die Leute auf der Tour unwohl. "Es waren die Besatzer", widerspricht eine Frau.

Das Unbehagen über die Mitschuld der Franzosen in Drancy sowie die aktuellen Verhältnisse in dem Komplex lassen auf eine breitere nationale Zurückhaltung schließen, sich dem Kalkül der sozialen Ausgrenzung zu stellen. „Liberté, égalité, fraternité“ haben die französische Identität seit der Revolution von 1789 bestimmt, aber in den letzten Jahren hat eine lange unter der Oberfläche pulsierende Ader der Intoleranz begonnen, auf die Straße zu bluten.

Regelmäßige Hassverbrechen machen in der Regel die Nachricht, dass die 85-jährige Holocaust-Überlebende Mireille Knoll 2018 in ihrer Wohnung erstochen wurde. Es gibt jedoch eine allgemeinere Haltung, die mit dem Aufstieg der Rechtsextremen in ganz Europa und auf der ganzen Welt einhergeht. In Frankreich nimmt es mit Marine Le Pen und ihrer National Rally Party seine öffentlichste Form an. Es ist ein Unbehagen mit Dingen und Leuten, die als nicht französisch genug angesehen werden und von denen einige jetzt den Drancy-Komplex besetzen. Heutzutage sind in Pariser Vororten wie dem ehemaligen Lager hauptsächlich Nordafrikaner und andere Minderheiten ansässig, die buchstäblich und im übertragenen Sinne am Rande des Stadtlebens bleiben.

In einer Umfrage des französischen Wahlbüros IFOP aus dem Jahr 2018 sprachen sich 58 Prozent der französischen Befragten gegen den Zuzug von Einwanderern aus. Nur 30 Prozent sahen die Zuwanderung für Frankreich positiv, zehn Punkte weniger als noch vor drei Jahren. Le Pen, als sie für die Präsidentschaft kandidierte, nannte sich "nicht gegen Einwanderer, sondern nur gegen Einwanderer". Auch die berüchtigten Proteste gegen die "gelbe Weste" sind größtenteils weiß. Laut Nachrichtenagenturen wie bleiben Minderheiten in der Regel fern, damit sie nicht als Unruhestifter gebrandmarkt werden.

In Drancy ist es schwer, sich dem unruhigen, leicht alarmierenden Gedanken zu entziehen, dass Geschichte ein Rad ist, dass die zunehmende Leidenschaft für Rhetorik gegen Einwanderer die Menschen auf einen vertrauten und dunklen Weg führt. Die Leute in der Nähe des Komplexes versichern Ihnen vielleicht, dass nichts wie der Holocaust noch einmal passieren könnte, aber wie möglich schien so etwas jemals? Die Cité de la Muette bezeugt auf ruhige Weise, wie schuldbewusst, ungläubig und besorgt die Zukunft ist. "Drancy", sagt der Historiker Pouvreau, "ist wie das schlechte Gewissen der Franzosen."